Amenajari fundatii



Fundatii:
Constructia unei case presupune mai multe etape. Cand vorbim despre o casa la rosu, ne gandim la o casa fara finisaje.
Ce inseamna de fapt "casa la rosu" si ce etape sunt incluse?
- in primul rand, fundatia
- zidirea peretilor parterului si a etajelor/mansardei
- Sarpanta, structura acoperisului.
In mod normal "la rosu" nu include si montarea invelitorii acoperisului (tabla, tigla etc). Totusi, cand negociezi cu firma care iti va face lucrarea, poti include si acest pas in pretul constructiei la rosu.
Tot ce tine de finisaje - tencuieli exterioare, tencuieli interioare, instalatii
electrice/gaze/apa, montare geamuri termopane etc nu intra in constructia la rosu.



Fundatia este structura pe care este construita casa si are rolul de a sustine greutatea constructiei si de a o transmite in pamant. Ea poate fi facuta din piatra, beton, otel sau lemn. De aceea, fundatia trebuie sa fie bine proiectata, robusta, hidroizolata si bine uscata.
Turnarea fundatiei se face cu ajutorul unei echipe de muncitori calificati sau de catre un meserias fierar-betonist. Nu este o idee prea buna sa economisesti bani in detrimentul calitatii fundatiei, intrucat aceasta asigura stabilitatea casei.
Asigurati fundatiei o buna hidroizolatie.



Clasificarea fundaţilor

Clasificarea fundaţilor
a.Dupa adincimea de fundare
-De suprafata sau directa( (care transmit sarcina prin intermediu)
-De adincime sau indirecta (pe piloti, chesoane, puturi, coloane)- transmit sarcina atat prin baza, cat si prin partile laterale ale corpului acesteia.
b.Dupa modul de executie fata de apele subterane
-Deasupra nivelului apelor freatice.
c.Dupa tipul materialelor folosite (rigide sau elastice)
d.Dupa forma in plan:
-Izolate
-Continue
-Cu retele de grinzi
-Radier general
Pentru constructiile usoare (case, case de vacanta, garaje, etc.), o solutie
recomandabila este aceea a realizarii unei fundatii continue cu descarcari pe reazame izolate, care realizeaza o presiune efectiva mai mare pe teren, compensand presiunea de umflare.

Materialele folosite

Materialele folosite

Fundatia poate fi facuta din materiale rigide sau elastice (beton simplu, beton armat, beton cu fibre de otel, piatra, caramida sau lemn) insa este bine sa stii ca aceasta trebuie sa fie foarte rezistenta si caci va trebui sa suporte incarcatura proiectata, inclusiv o eventuala extensie.
Materialele folosite in turnarea fundatiei depind de locul in care va fi amplasata casa (oras-sat/campie-munte) dar si de dimensiunea casei.
Cel mai des se foloseste beton, respectiv grinzi din fier, care reprezinta armatura fundatiei. Pentru o casa mica, fara etaj, poate fi folosit beton simplu insa pentru una de dimensiuni mai mari se foloseste beton armat sau beton cu fibre de otel.

Fundatia de piatra este folosita in zonele muntoase, unde piatra se gaseste din belsug, facandu-se economii insemnate la capitolul materie prima.
Fundatia de caramida se foloseste pentru terenuri uscate, unde exista agenti agresivi care pot ataca fundatiile executate din alte materiale ca piatra sau betonul.

Zidaria de caramida

Zidaria de caramida
Se foloseste pentru terenuri uscate (unde exista agenti agresivi care pot ataca fundatiile executate din alte materiale (ex: piatra, beton) Caramizile vor fi pline, bine arse, fara concretiuni de var si mortar de ciment cu marca minima "M 25"
Zidaria.
Lucrarile de zidarie necesita o atentie aparte si o interventie profesionista si
constienta de diversitatea de metode posibil aplicabile in exceutia la nivel inalt a unei lucrari de zidarie. Indiferent de materialele pentru care optati in constructia dumneavoastra, vom releva avantajele acestora pentru ziduri durabile si rezistente.
Caramida clasica, cu care operam atunci cand este cazul, este un material folosit de om in zidarie inca de la inceputul "erei" ceramice, deoarece este rezistent la presiune si umiditate. Aceasta a fost dezvoltata in timp astfel incat in prezent avem la dispozitie o gama larga de tipuri de blocuri ceramice, numite uneori termoblocuri sau caramida eficienta. Principiul consta in folosirea proprietatilor termoizolante ale aerului.
Una dintre calitatile sale importante este intarirea structurii de rezistenta a
cladirii. La lucrarile de zidarie la peretii exteriori din caramida este recomandata o grosimea de 37,5 cm, obtinandu-se astfel o cladire solida, ferita de frig sau canicula. O grosime mai mare nu aduce beneficii demne de luat in seama. In plus, banii pe care ii economisiti pot fi utilizati pentru alte etape de santier.
Cum se zideste o casa
poza
A zidi este procesul prin care diverse blocuri se aseaza unele peste si/sau unele langa altele formand ziduri. Pentru realizarea acestui proces, in general se foloseste un liant, cel mai des intalnit fiind mortarul pe baza de ciment si var.
Zidaria este cea mai veche si cea mai raspandita metoda de a construi peretii unei case. De-a lungul timpului zidaria a fost folosita la ridicarea piramidelor, apeductelor romane, podurilor si pana in zilele noastre, cand, cu toata diversificarea metodelor de a realiza structura de rezistenta a unei cladiri, inca a ramas o metoda de baza.
Blocurile de zidarie
Acestea sunt elementele care confera rezistenta unui perete din zidairie. Dintre materialele folosite amintim: caramida plina arsa sau nearsa, caramida cu goluri de diverse dimensiuni si orientari, piatra naturala, blocheti din beton, chirpici.
Diverse incercari au constat in zidaria realizata cu elemente cel putin neobisnuite cum ar fi sticle goale sau anvelope uzate.
CARAMIDA cu goluri
fundatii
Avantajele utilizarii caramizilor din argila arsa la lucrarile de constructii:
Proprietatea de baza a caramizilor rezida in rezistenta mare la compresiune, care depaseste 15 N/mmp, proprietate care recomanda utilizarea acestui material la ziduri portante;
Pentru constructii cu P+1 se poate elimina structura de rezistenta (stalpi, grinzi);
Caramida asigura durabilitate in timp a constructiilor;
Este atestata si verificata, in timp, de milenii;
Este un produs 100% natural fiind fabricata doar din argila si nisipuri argiloase;
Din aceste considerente este un produs absolut ecologic.
Volumul mare de goluri verticale, cca 45% din volumul total, ii confera un grad de izolare termica ridicat;
Caramida imbina cel mai bine proprietatea de rezistenta la compresiune cu cea de izolare termica;
Rezistenta la foc pana la 1000°C;
Avand o strucutura compacta si stabila, obtinuta in urma procesului de ardere, nu isi schimba proprietatile in timp fiind un material care nu imbatraneste, nu se degradeaza;
Absorbtia de apa fiind mica, caramizile fabricate lau o rezistenta foarte mare la inghet - dezghet, produsele putand fi utilizate si la zidarie aparenta, ceea ce da o nota aparte constructiilor, realizandu-se astfel si economii de manopera si de materiale pentru tencuieli si zugraveli;
Caramizile fiind fabricate prin presare, abaterile dimensionale sunt minime, fapt ce permite executarea unor ziduri cu grad mare de precizie;
Grosimea mortarelor sau adezivilor folositi pentru zidire este foarte mica,
diminuandu-se astfel suprafata puntilor de transfer termic atat din interior spre exterior, cat si invers;
Liantul (mortarul)
In zilele noastre cel mai raspandit este cel pe baza de var-ciment si nisip. In trecut s-a folosit pe scara larga mortarul doar cu var-nisip, ulterior datorita comportarii mai bune si rezistentei sporite adaugandu-se si ciment in compozitie.
Pentru casele zidite din chirpici se foloseste in general ca liant o pasta obtinuta prin amestecul pamantului galben cu apa si in unele cazuri si cu adaos de var.
La realizarea zidariei trebuie acordata o deosebita atentie verticalitatii cat
si planeitatii peretelui. La fel de importanta este si asezarea corecta a
caramizilor, astfel incat fiecare rand sa fie decalat fata de anteriorul cu exact jumatate de caramida, evitandu-se situatia in care doua rosturi sa se suprapuna pe directie verticala. Odata cu aparitia caramizilor moderne (gen Porotherm) s-a renuntat treptat la zidaria realizata din caramizi pline astfel usurandu-se in mod semnificativ munca de punere in opera, cat si performante sporite ale produsului finit.

Totusi merita amintita si importanta deosebita pe care a avut-o acest tip de material - caramida plina. Este o adevarata arta sa realizezi bolte, arcade, buiandrugi, etc. folosind acest material. Fara sa intram in mai multe detalii, trebuie sa stiti ca toate aceste elemente se realizau imbinand zidaria cu dulgheria, mai intai realizandu-se forme din lemn peste care se asezau caramizile, iar dupa ce mortarul se intarea, aceste forme din lemn erau scoase.
Sculele folosite in procesul de zidire: mistrie, cancioc, nivela, fir cu plumb,
ata, cican de cauciuc, ciocan de zidarie fierastrau, polizor unghiular cu disc
diamantat.
Dupa terminarea fundatiei si inainte de inceperea zidirii, peste betonul de
fundatie trebuie asezat un strat impremeabil, de obicei folosindu-se cartonul bitumat sau diverse membrane. Motivul este de a impiedica apa din fundatie sa urce in zid, lucru care se intampla datorita fenomenului denumit capilaritate.
Un perete se zideste intotdeauna pe toata lungimea sa. Mai exact, daca aveti un perete drept de 20 de metri, zidirea se va face pe toata lungimea lui, evitanduse executarea pe tronsoane deoarece, desi este mai comod poate avea ca rezultat un perete serpuit. Totusi, sunt situatii in care acest lucru nu se poate evita. In acest caz, trebuie ca primele caramizi puse (intre care se intinde ata) sa fie asezate la cele extremitatile zidului pe toata lungimea sa. Odata asezat primul rand, se poate continua zidirea pe segmente.
In filmul urmator aveti un exemplu, ce-i drept nu de la noi, despre cum se
zideste.=>

Multi clienti ma intreaba daca este mai convenabil sa construiesti o casa din BCA sau una din caramida. Alta varianta de intrebare este lemn sau caramida?
Pentru BCA, raspunsul pare evident: BCA-ul este mult mai ieftin decat caramida, dar lucrurile nu stau chiar asa. BCA-ul este un material neportant. In concluzie, structura de rezistenta a casei nu va mai fi zidaria portanta ci o structura in cadre, in care blocurile de bca nu fac altceva decat sa umple cadrele. In aceste conditii, centurile de 25 de cm devin grinzi de 35-40 cm, samburii din beton armat, tot de 25x25 cm devin stalpi de 35x35 sau chiar de 40x40 cm, iar, ceea ce este mai important, gradul de armare creste de la 80-90 kg otel/mc la 110-130 kg/mc. Daca cineva are curiozitatea sa faca un calcul simplu, am descoperi ca in final, nu iese nici o afacere din inlocuirea caramizilor cu BCA.


Condiţile care trebuie indeplinite de o fundaţie

Condiţile care trebuie indeplinite de o fundaţie
A.Pentru a se asigura o stabilitate crescuta si o exploatare normala a unei cladiri,
atat terenul pe care se construieste, cat si fundatia trebuie sa indeplineasca anumite conditii:
- terenul trebuie sa fie suficient de rezistent, astfel incat sa nu cedeze sub
apasarea fundatiei
- deformatiile pe care le poate comporta terenul nu trebuie sa depaseasca
limita admisibila pentru tipul de constructie
- fundatia trebuie sa fie alcatuita incat sa aiba capacitatea de a transmite si repartiza uniform si in deplina siguranta, efortul la care este supusa de catre partea de suprastructura (constructia superioara)
- adancimea de fundare trebuie sa corespunda normelor, adica fundatia sa nu fie afectata de inghet, umflarea sau contractia solului, afanarea acestuia. Un alt element de care trebuie sa se tina seama o reprezinta dinamica pamantului: alunecari de teren, seisme etc. Probleme apar atunci cand solul in care se intentioneaza sa se execute fundarea este sensibil la umezire, este argilos, cu umflaturi si contractii mari, ori este foarte compresibil.
Soluri sensibile la umezire.La noi in tara cel mai raspandit sol de acest tip este loessul, ocupand 17% din suprafata teritoriala, in special in Baragan, Campia Dunarii, Moldova si Dobrogea. Grosimea medie a acestor soluri este de 10-15m.
Caracteristic pentru acest tip de sol este faptul ca sub actiunea apasarii
transmise de catre constructie, atunci cand umiditatea creste, se taseaza
suplimentar, realizand prabusiri interne ale pamantului. Pentru constructii usoare se poate folosi o adancime de fundare de 1-2m si fundatii cu latimea de 1m.

B.Pentru constructii mai grele si de o mai mare importanta solutia consta in aplicarea unui set de masuri anterioare realizarii fundatiei:
- eliminarea sensibilitatii la umezire printr-o compactare suplimentara a solului cu ajutorul malului greu
- forma in plan a cladirii trebuie sa fie cat mai simpla, de preferinta
dreptunghiulara
- stabilirea modalitatii de fundare care sa strapunga solul sensibil la umezire si sa se sprijine pe un strat de sol rezistent (piloti, coloane etc.)
Solurile argiloase cu umflaturi si contractii mari.
Acest tip de sol sufera modificari importante de volum, ca urmare a variatiilor de umiditate. Degradarile datorate contractiei sau umflaturii sa
manifesta sub forma unor crapaturi, relativ verticale, in ziduri si fundatii,
strabatand de obicei zonele slabite ale ferestrelor sau usilor. Se poate constata de asemeni o desprindere a anexelor (scari,verande,etc.). Pentru constructii usoare (case, case de vacanta, garaje) o solutie recomandabila este realizarea unei fundatii continue cu descarcari pe reazame izolate, care realizeaza o presiune efectiva mai mare pe teren, compensand presiunea de umflare. Pentru constructii multietajate care au subsoluri, este recomandata o adancime de fundare de cel putin 2-2,50m si asezarea acesteia pe o perna compacta de nisip sau pamant stabilizat cu nisip intr-un strat de aproximativ 20cm.

C.Solutii pentru prevenirea degradarilor cauzate de contractii sau umflaturi
- sectionarea fundatiei si a cladirii in tronsoane, prin rosturi de tasare
- conductele instalatiilor de alimentare sau evacuare a apei care intra sau ies din cladire traversand fundatiile, trebuie sa fie prevazute cu racorduri elastice
- se recomanda construirea unor trotuare etanse in jurul cladirii cu o latime de minim 1m, atasate pe un strat de pamant stabilizator (grosime de 20cm) si cu o inclinatie spre exterior de 5%
- amenajarea corespunzatoare a terenului din jurul cladirii cu pante de
scurgere spre exterior pentru o mai buna evacuare a apelor pluviale
- anexele cladirii (scari, terase,etc.) trebuie sa fie fundate la aceeasi adancime, respectand modalitatea folosita pentru constructia de care apartin

VEZI-



MATERIALE HIDROIZOLANTE > Materiale Hidroizolante Pentru Subsoluri şi Bazine
AQUAMAT

Mortar hidroizolant pe bază de ciment. Conferă hidroizolare completă la presiune hidrostatică de până la 7 atm, conform DIN 1048. Este adecvat pentru hidroizolarea subsolurilor şi bazinelor. Ideal pentru bazine de apă potabilă, conform W-347. Oferă posibilitatea hiroizolării ulterioare a subsolurilor pe interior, putând fi aplicat şi pe partea opusă apei.

AQUAMAT-MONOFLEX Produs Nou

Mortar flexibil hidroizolant, monocomponent, îmbogăţit cu polimeri (răşini). Este utilizat pentru impermeabilizarea suprafeţelor de beton, tencuială, cărămidă, bolţari de ciment, mozaic etc. Este ideal în situaţiile în care se cere elasticitatea stratului hidroizolant, precum pe terase şi în băi care urmează a fi acoperite cu plăci, pe terase inversate, la bazine subterane etc.

AQUAMAT-FLEX

Mortar hidroizolant aplicabil cu bidineaua, flexibil, din doi componenti. Similar cu AQUAMAT, dar mai adecvat pentru suprafeţe care prezintă sau se aşteaptă să prezinte fisuri capilare, din cauza dilataţiilor-contracţiilor sau vibraţiilor. Este ideal pentru utilizarea pe suprafete ce se vor acoperi cu placi, rezervoare ingropate, etc. Ideal pentru bazine de apă potabilă, conform W-347.

AQUAMAT-ELASTIC

Mortar hidroizolant aplicabil cu bidineaua, flexibil, din doi componenti. Se compune dintr-un mortar pe bază de ciment (component A) şi o emulsie cu răşini (component B). Domeniile de utilizare sunt acelesi ca si la AQUAMAT, dar mai adecvat pentru suprafetele care prezinta ori eventual vor prezenta fisuri capilare. Ideal pentru terase, jardiniere, piscine etc. De asemenea pentru etansarea de sub placile ceramice, combinat cu adezivul flexibil Isomat® AK-ELASTIC pentru gresie si faianta. Ideal pentru bazine de apă potabilă, conform W-347.

AQUAMAT-PENETRATE

Mortar hidroizolant pe bază de ciment. Intră în structura betonului şi îl hidroizolează. Rămîne permanet activ oferind construcţiei protecţie împotriva apei. Obturează fisurile capilare, chiar şi în cazul apariţiei ulterioare a acestora. Preia în egală măsură presiunile hidrostatice pozitive ca şi pe cele negative. Este recomandat pentru hidroizolarea subsolurilor, fundaţiilor, puţurilor de acces şi bazinelor. Ideal pentru bazine de apă potabilă, conform W-347.

AQUAFIX

Mortar cu priza rapida. Opreste instantaneu infiltratiile de apa.

PLASTIPROOF

Aditiv plastifiant si impermeabilizant. Se utilizeaza la prepararea betoanelor impermeabile, adaugat in masa betonului imbunatateste si lucrabilitatea acestuia.
Certificat de către ELOT (Organismul Elen de Certificare) drept reductor de apă - fluidizant şi reductor al absorbţiei de apă a betonului, în conformitate cu standardul ELOT EN 934-2:T2, cu număr de Certificat 0365-CPD-60.01/01.12.01/3.


Trasare fundatiei

Trasare fundatiei

Construirea fundatiei incepe prin trasarea acesteia pe teren, dupa ce in
prealabil a fost indepartat stratul vegetal pe o suprafata cam cu 1,5 ml mai mare decat laturile casei. Trasarea fundatiei se face cu ajutorul tarusilor metalici sau din lemn, intre care se intind sfori. Conturul delimitat de tarusi si sfori trebuie sa urmeze cu exactitate conturul blocului de fundare existent in proiect.
Sculele necesare pentru trasarea fundatiei sunt: tarusi (metalici sau din lemn) ciocan, ruleta de zece metri sau mai mare, echer cu latura de cel putin 1,5 metri, furtun de nivel, creion. Este crucial ca trasarea fundatiei sa fie foarte exacta, de acest pas depinzand tot aspectul si rezistenta casei. Toleranta acceptata este 0,05%, cu alte cuvinte se permite o eroare de maxim jumatate de centimetru la fiecare 10 metri. Verificarea perpendicularitatii se face masurand diagonalele, care in cazul formei de dreptunghi sau patrat trebuie sa fie egale. O alta verificare folosita este cea asa numita "6,8,10". Se stie din geometria elementara ca suma patratelor catetelor intr-un triunghi dreptunghic este egala cu patratul ipotenuzei.
Astfel daca vreti sa verificati daca doua laturi sunt perpendiculare, se porneste de la intersectia lor, masurandu-se 6 metri pe o latura, 8 metri pe cealalta si marcandu-se aceste distante. Distanta intre marcaje trebuie sa fie exact 10 metri pentru ca aceste laturi sa fie perpeniculare (6x6+8x8=36+64=100; radical 100=10).
Dupa trasarea fundatiilor se trece la masurarea nivelului orizontal. Aici intalnim doua situatii. Daca terenul are panta mica (sub 2% - 20 cm la 10 metri diferenta de nivel) incepe masurarea nivelului direct. Daca terenul are panta mai mare trebuie mai intai adus la nivel, sapand unde este mai inalt iar acest pas se face inainte de trasare.
Sunt mai multe metode de "dare a nivelului", eu am sa o explic pe cea pe care o folosesc. Astfel, la colturi si la mijlocul laturilor, la o distanta de 1 metru de fundatie bat tarusi de 1,5 metri. Apoi, folosind un furtun de nivel de minim 10 metri si un creion dau nivel pe acesti tarusi. Nivelul se da astfel: se face un semn cam la aproximativ 1,3-1,5 fata de sol (pentru a fi aproximativ la nivelul ochilor) cu creionul pe primul tarus. Se intinde furtunul intre acest tarus si un altul apropiat, regland inaltimea capetelor pana cand nivelul apei ajunge exact in dreptul semnului. In acest moment se traseaza un alt semn pe cel de-al doile tarus, la nivelul la care a ajuns lichidul. Aplicand principiul vaselor comunicante, o dreapta intre cele doua puncte va fi perfect orizontala. Se repeta acest lucru la toti tarusii, rezultand un plan perfect orizontal.
Dupa terminarea trasarii semnelor de nivel, se masoara distanta dintre aceste semne si pamant, distanta cea mai mare fiind punctul cel mai lasat al terenului.
Acea zona de teren se considra Cota Terenului Amenajat (se regaseste in proiect cu abrevierea CTA, unii proiectanti folosind si CTN-cota terenului natural lucru care este oarecum gresit. Pe acel tarus pe care a rezultat distanta cea mai mare se stabileste si Cota 0 a casei - CT0, la fel,specificata in proiect. Aceasta cota se transmite pe toti tarusii folositi la nivel, fie cu furtunul, fie cu ruleta prin masurarea diferentei intre prima cota data si CT0. Este bine sa conservati undeva aceasta cota pentru ca ea va fi de referinta in toata executia ulterioara.
Conservarea se face de obicei in fata intrarii, prin baterea a trei tarusi din lemn, dispusi in varfurile unui triunghi echilateral cu latura de aproximativ 40-60 cm. Pe cei trei tarusi se va trasa CT0 cu furtunul de nivel, apoi semnele vor fi unite prin baterea in cuie a unor bucati de scandura, asfel incat muchia superiara sa fie la nivelul semnelor.
Avand fundatiile trasate si nivelul dat, se incepe sapatura, manual sau
mecanizat.

Saparea santurilor la adâncimea de fundare

Saparea santurilor la adâncimea de fundare

Exista doua variante pentru a sapa santurile fundatiei. Sa chemi un buldoexcavator sau sa o faci manual (la cazma, tarnacop).In general pretul pentru inchirierea unui buldo este de 80-100 RON pe ora.
La sapatura se verifica verticalitatea peretilor gropilor, evitandu-se situatia ca sectiunea fundatiei sa aiba alta forma decat cea din proiect, de obicei
dreptunghiulara. Este foarte folosit obiceiul ca pamantul rezultat din sapatura sa fie pus in interiorul casei. Uni nu recomanda acest lucru, deoarece ingreuneaza foarte mult munca. Acest pamant pus in interior blocheaza circulatiea, necesita sprijiniri din scandura si foarte des poate cadea in interiorul santurilor.
Prefera sa il evacueze la cativa metri distanta urmand sa il aduca inapoi pentru ridicarea cotei pardoselilor (o munca in plus, deci costuri sulimentare). Santurile fundatiei se sapa folosind ruleta sau un par marcat cu cota necesara, dupa terminarea sapaturii se verifica atat latimea cat si adancimea intervenintu-se acolo unde este cazul.
O practica des intalnita si corecta este aceea ca sapatura sa se faca mai mica cu 10 cm, acesti ultimi centimetri urmand a fi sapati imediat inainte de turnarea betonului. Se face acest lucru pentru a preveni situatia neplecuta ca, in cazul ploii inainte de terminarea sapaturii, sa se formeze pe fundul santului noroi, care amestecandu-se cu betonul sa il deterioreze.

• adancime fundatie
amenajari fundatii
poza
Poate fi folosit un excavator. Un excavator cu cupa mica, de 40 cm, pentru ca e mai usor pentru muncitori sa inlature pe urma pamantul in exces care ramane pentru a aduce santurile la dimensiunea potrivita. O cupa mai mare ar fi insemnat sa sape prea mult.
In acest timp, alti muncitori se ocupa de pregatirea fierului, de facutul
etrierilor. Stalpii de fier pentru fundatie si zidurile de sustinere sunt alcatuiti
din minim patru bare de fier (care pot avea diametru de la 10 pana la 16 mm, in functie de diametru difera numarul de bare) care sunt stranse si tinute la o anumita distanta una fata alta de niste bare de fier indoite care formeaza un fel de patrate.
Fiarele astea, care trebuie taiate si indoite in jurul barelor mai lungi, se numesc etrieri.

Turnarea betonului in santuri

Turnarea betonului in santuri

a. Dupa ce am sapat fundatia vom turna un strat de beton mai mic, de 10 cm.
Pe acesta vor aseza grinzile de fier care reprezinta armatura fundatiei.
informatii funatii preturi
Se aseaza pe niste distantieri de plastic, lemn, metal, etc. care tin fierul putin ridicat fata de beton. Astfel cand se toarna restul fundatiei, cimentul intra si intre armatura si betonul deja turnat.
Notă: Uni specialisti susţin că armarea fundatiei este o cheltuială inatilă. Pentru casele P si P+1 sunt de aceiasi părere.
Odata turnata fundatia se toarna betonul de egalizare (prevazut in proiect) care este un beton cu o concentratie mica de ciment. Functie de tipul fundatiei se poate turna toata odata, sau separat blocul de fundare de cuzinet. Ideal este ca toata fundatia sa fie turnata odata, dar si turnarea separata -bloc,cuzinet- este corecta.
In orice caz este foarte recomandat ca cel putin ca aceste doua elementele
individuale sa fie turnate intregi. Daca, in mod exceptional acest lucru nu este realizabil (zone izolate la care cifele de beton nu au acces iar singura solutie este turnarea folosind betonul preparat la fata locului cu betoniera) betonul se poate turna si pe bucati in zile diferite, dar rostul de imbinare trebuie lasat oblic, betonul vechi buciardat si spalat.
b. Dupa vreo doua zile, timp in care se asaza grinzile de fier pentru casa, se umplu santurile cu ciment.
poza
• turnare fundatie
poza

Constructia cofrajului pentru elevatie

Constructia cofrajului pentru elevatie
Un cofraj este un tipar (o forma) de lemn sau alt material, in care se toarna un material de constructie (in cazul nostru beton) in stare fluida pentru a se intari dupa forma dorita.
La constructia unei case se fac cofraje pentru centuri, grinzi, stalpi, placi etc.
Cofrajul trebuie legat cu mare grija (cu sarma de cofraj), altfel, mai ales daca betonul va fi turnat cu pompa (in stalpi de exemplu), el se poate rupe exact in momentul turnarii.
O alta grija, pe care constructorul trebuie sa o aiba tine de modalitatea de
cofrare, astfel ca dupa ce betonul s-a intarit, lemnele folosite sa poata fi
decofrate total si sa nu existe bucati ramase in beton.
Elevatia este portiunea din fundatie care va ramane vizibila. Este soclul casei.
Dupa turnarea betonului in pamant, se asteapta o zi sau doua, dupa care se incepe ridicarea cofrajului.
Materialele pentru cofraj ar fi: scandura cu latime de 15 sau 20 cm, stacheti, cuie si sarma de cofraj
poza
poza



Niciun comentariu:

Trimiteţi un comentariu